Haciendo un poco de turismo por Shanghái

Recién acabada la semana tomábamos Paula y yo el vuelo para China donde tenía asuntos pendientes antes de comenzar las vacaciones en Vietnam. Y estaba peleando un upgrade para Paula cuando se dio la paradoja que al que se lo hicieron (error mayúsculo de Emirates) fue a mi sin pedirlo y, sin comerlo, ni beberlo y por primera vez en mi vida, me vi viajando en First…

Lo malo es acostumbrarte a estas cosas…después del Dom Perignon, me trajeron un plato de caviar y me abrieron una botella de Vega Sicilia Único que pedí dejaran directamente en mi compartimento (por una vez en la vida había que aprovecharlo…). Eso si, como un caballero que soy le llevé a Paula una copa de champagne (y buena bronca me echaron por mezclarme con los de detrás de la cortinilla), incluso dudé en ofrecerle el cambio (lo hice con la boca pequeña) pero…hubiese sido malo para nuestra relación 😉

Me gustó aprovechar el domingo para visitar los sitios turísticos de Shanghai que hacía mucho tiempo no veía. A pesar del calor húmedo que te hacía sudar a chorros, paseamos por la “French Concession”; la Concesión Francesa de Shanghái es una zona histórica en el centro sur de la ciudad que se denominó así tras la II Guerra del Opio, cuando los franceses ocuparon esta zona tras ganar la guerra, junto con los británicos, contra los chinos. En esa época la Concesión Francesa era gobernada por los franceses como si fuera parte de Francia, desde 1849 hasta 1946, cuando la Francia de Vichy firmó un acuerdo en Nankín. Fueron los primeros distritos residenciales y comerciales de Shanghái, y fue también el centro del catolicismo en Shanghái.

Luego paseamos por Xin Tian Di, que literalmente significa «Nuevo Cielo y Tierra» es una zona peatonal llena shikumens tradicionales (puerta de piedra) de mediados del s. XIX reconstruidos en callejones estrechos y algunas casas adosadas que ahora funcionan como librerías, cafeterías, restaurantes y centros comerciales, nos acercamos al centro y a los jardines de Yu Yuan (donde tomamos un té en la famosa tetería en medio del lago) y finalmente el Bund.

Bund es el nombre que dieron los británicos a la zona del malecón de la ciudad de Shanghái, es la zona de edificios situados a orillas del río Huangpu, justo enfrente del barrio de Pudong. Aquí están situados algunos de los edificios más emblemáticos de la etapa colonial europea. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esta zona fue uno de los mayores centros financieros de Asia.

Posteriormente nos fuimos a relajar con unos masajes en mi local preferido, el Dragonfly. (¡Como le está cogiendo Paula el gusto!) y acabamos el día con una cena en el Fu1015 que está en el ranking nº 16 de restaurantes de Asia pero, aparte de que nos pegaron una clavada de campeonato (ya podían haber devaluado antes el yuan) me pareció frío y …¡ni fu, ni fa!

Al día siguiente después de un largo día de trabajo nos fuimos al Shanghái fake market (mercado de las imitaciones) donde Paula se puso las botas, y de allí partimos para Hong Kong en otro viaje relámpago. No me cansaré de repetir (porque ya lo he dicho muchas veces en este blog) que las vistas de la isla de Hong Kong desde el vestíbulo del hotel Intercontinental son una de la más impresionantes que se puedan ver. Además esta vez nos quedamos en el hotel por lo que pudimos embobarnos con las mismas durante muchos, muchos minutos (incluso desde la habitación). Aprovechamos también para subir al Victorias peak (madrugando porque la cola para el vetusto funicular si no superaba las 2 horas) y pegarnos buenos homenajes de dumplings en el estrellado Din Tai Fung (impresionantes pero difícil de entender la facilidad con que la Guía Michelin otorga estrellas en Asia, sobre todo si se compara con su cicatería con los restaurantes españoles), el Hutong con unas vistas también espectaculares y el Nobu del hotel Intercontinental, caro, caro pero rico, rico…Además se me fue la olla con el tema del vino y por querer ahorrar y no pedir una botella me tomé 2 copitas de un vino francés que estaba delicioso pero que valía 30€ cada copa!!!!

¿Por qué coño es tan caro tomar vino en los restaurantes fuera de España?

Publicado el 31 agosto, 2015 por El Viajero en Asia, Shangai / 1 Comment

¡Estos chinos no saben beber!

Si es que son muy raros cuando se trata de beber. Tienen esa extraña forma de cerrar negocios basada en retarse al grito de “kan bei” con la bebida local que sea, a ser posible, la que más se parezca a su Bei jiu (literalmente alcohol blanco). Es este un licor con el que yo nunca he podido, especialmente por el dolor de cabeza del día después y el regusto final anisado que me repite durante varios días. Además es que no me gusta el anís.

Pero no estamos en China sino más bien en Colombia, donde tienen el aguardiente (que probablemente con el ron 3 esquinas son las bebidas más emblemáticas), o lo que yo primero probé porque Carlitos siempre nos traía de Colombia junto con los chupachups Bombonbum. El aguardiente es básicamente un anís con 40º de alcohol (desconozco cuanto tiene el del Mono en Badalona) que nuestros vecinos de mesa en el Salto del Ángel en Bogotá, chinos para más señas, estaban consumiendo a mansalva. Como eran las 8:30 pm cuando llegamos, y no cenan más tarde de las 6 y media, la botella que les pusieron cuando nosotros nos sentamos, y que se bajaron en media horita, debía de ser, calculo, la tercera o cuarta.

Eran ellos un grupo de chinos, por mucho que Fernando se empeñara en asegurar que eran japoneses, formado por 5 personas, 4 hombres de mediana edad y la novia de uno de ellos que, como es habitual en estos casos, bebía algún jugo sin alcohol. Nosotros les prestamos la atención justa.

Estábamos celebrando la puesta en marcha de las operaciones en Colombia con todo el equipo de Logisfashion Colombia (Diego, Fernando, Susana y Yuri de México que me estaba apoyando en la organización administrativa). Habíamos estado viendo las operativas, los 9 clientes con los que empezaremos a trabajar a partir del 1 de junio cuando nos entreguen la bodega en Zona Franca, las buenas perspectivas, la buena relación con nuestro socio local…todo pinta bien, vaya. También del mucho curro que supone montar una operación así desde cero, de todos los problemas y las situaciones no previstas que nos habían acontecido y nos acontecerían…

Estamos con muy buenas vibraciones de que conseguiremos una poner en marcha la operativa Logisfashion Colombia en breve, esperemos que tan exitosa como en México. Hay que darse prisa porque después viene Miami y Panamá y lo que nos echen.

Reconozco que yo, entre brindis y brindis, tenía la oreja puesta en la otra mesa (porque me había tomado como algo personal entender alguna de las palabras que decían) para poder probar que, efectivamente, no sólo parecían, sino que eran chinos. A todo esto, una vez acabada la tercera o cuarta botella de aguardiente, dos de los integrantes del grupo abandonaron el restaurante, quedando sólo 3. Uno de ellos, el novio de la chica, empezó a dar signos de que no le estaba sentando del todo bien la cena… ¿la cena? Se levantó para ir al baño pero no llegó mucho más lejos. De hecho se cayó en redondo detrás de la mesa. En el momento de caer se intentó aferrar a la mesa desplazándola hacia la nuestra provocando un “choque de mesas” curioso. Nos levantamos todos, se acercaron los camareros, se levantó la novia que intentaba restar dramatismo a la situación.

Ofrecí mi ayuda al ser el más cercano a los hechos (y el de mayor antigüedad en la mesa), ordené a los camareros que trajeran agua para reanimarle porque el hombre estaba tumbado en el suelo, sobre el regazo de su novia que se había arrodillado y nos hacía signos de que no pasaba nada mientras decía de manera sistemática y sin sentido alguno “gracias y de nada” levantando las manos como si no ocurriera nada y la escena fuera muy habitual en un restaurante de Bogotá. Añadía dramatismo a la situación que el individuo estuviera completamente inconsciente pero con los ojos abiertos.

En esto, abrió aún más los ojos e intentó reaccionar. Su única reacción fue empezar a vomitar una sustancia difícil de describir, pastosa y repugnante que inundó la sala de un olor ácido. “¡Qué asco!” comentamos al unísono descartando cualquier opción de continuar con la apetitosa (hasta ahora) hamburguesa que tenía a medio comer. “sacadlo de aquí” exigí dando por descontado que yo no me iba a acercar ni un centímetro más.

Finalmente aparecieron los 2 chinos que se habían ido y lo sacaron en volandas. Se les cayó varias veces por el camino y ya fuera, lo dejaron retorcido sobre un parterre a la espera de que llegara el taxi que habían pedido. Como la sala era una terraza acristalada, pudimos observar (ya menos preocupados por lo que pudiera pasar) toda la escena de espera, viandantes tomando fotos (nosotros fuimos incapaces de hacerlo…¡lástima!) y la cara que puso el taxista cuando vio la que se le venía encima.

Publicado el 19 mayo, 2015 por El Viajero en Asia / Sin comentarios

Logisfashion crece en Panamá, Colombia y Estados Unidos

Pues sí, hace unos días me hicieron una entrevista que salió publicada en la edición Cataluña del diario de negocios Expansión, con estos titulares « Logisfashion crece en Panamá, Colombia y Estados Unidos para duplicar su tamaño» en portada y «Logisfashion centrará su crecimiento en Asia y América» .

Como comento en la entrevista, nuestro objetivo es ampliar nuestra presencia en Asia y América para duplicar las ventas de cara al 2018.

Nuestro grupo tiene previsto cerrar el año con una facturación de 16 millones de euros y en cuatro llegar a los 30 millones.

Nuestras estrategia es tener presencia propia o aliarnos con socios locales en los principales países para dar un servicio global.

No podemos luchar contra gigantes como DHL o TNT por eso potenciamos el factor diferencial y clave de nuestro negocio: la especialización en el mercado de la moda, que viene potenciado por el crecimiento de las compras por internet. Los pedidos son cada vez más pequeños (una o dos unidades, en muchas ocasiones)y cada vez cobra más importancia la logística inversa (devoluciones) lo que condiciona el diseño de las plantas de tratamiento de las piezas.

Logisfashion factura el 60 % en España y el resto en el extranjero con almacenes en China México, Colombia y Chile con planes de expansión en Estados Unidos inicialmente en Miami. Aquí os dejo la noticia… Qué pena que no lo sacaron en la versión digital !

Publicado el 4 diciembre, 2014 por El Viajero en América, Asia / Sin comentarios

Festival de flamenco en Delhi

Lo malo de llegar a Delhi es que está demasiado cerca…Esto que parece una chorrada no lo es porque, haciendo escala en Dubai (como no, no hay vuelos directos desde España a India), el trayecto nocturno que sale de Dubai tarda sólo 2 horitas y media. Con lo que estaba en el primer sueño, profundo, cuando la azafata me conminó amablemente a poner el asiento en posición vertical porque íbamos a aterrizar en Delhi. Todavía en estado catatónico, medio dormido y dando vueltas a donde estaba, realicé todos los trámites aduaneros y tomé el vehículo que me llevaría al hotel.

Era mi primera vez en la India y, la verdad, después de todo lo que me habían contado lo esperaba peor; esperaba gente viviendo (malviviendo) en las cunetas de la autopista (esto me lo contó Rafa cuando estuvo hace 4 o 5 años y me impresionó mucho). No digo que no sea para tanto, porque lo es, pero…hombre, cuando vas por las calle de Delhi y te cruzas, entre el caos de coches, tuc tucs y camiones todos tocando la bocina sin parar, con una manada de jabalíes abriéndose camino entre un rebaño placentero de vacas te llama la atención. Aunque he de reconocer que a mí, lo que más me chocaba eran los monos; monos que parecían gorilas por su tamaño y que jugueteaban en las aceras al lado de donde habían acampado (vaya, vivían en tiendas de campaña rudimentarias, familias de intocables con sus enseres, sus hijos y, en resumen, su cotidianeidad; vamos, haciendo vida social). Y es lo que tiene el sistema de castas unido a la religión hindú, como creen que son lo que son porque Dios lo quiso así y que si se comportan se reencarnarán en una clase superior y que los animales lo son pero en otra vida vete tú a saber lo que serán, pues la gente es feliz a su manera…y se comporta. Porque ante todo, India es un país seguro, donde a pesar de la miseria no se siente peligro (más allá del tráfico que sí que es fuente segura de situaciones riesgosas).

¡Qué aprenda la religión católica con sus fuegos eternos! Estos fueron mucho más listos y hay que ver cómo viven los Brahmanes (casta superior, sacerdotes y guerreros) comparado con los parias o intocables o, los menos de los menos, los invisibles que sólo salen por las noches con el cometido de limpiar letrinas,única ocupación que se les permite…en fin.

Una vez aseados, junto con Alvaro que estaría conmigo en el Foro de Inversión España-India organizado por el Icex en Delhi, decidimos dar un paseo por el Delhi viejo. Impresiona el caos, el gentío, la sensación de ahogo, la beldad de lo horrible…Tiene un par de bazares curiosos, la mezquita y el fuerte rojo aunque no ganará concursos de la ciudad más bella o romántica. Eso sí, nos sumergimos rápidamente en la cultura india y comimos en el Karim’s; muy recomendable al lado de la mezquita; especialidades mogolas a precio razonable (no alcohol).

Y me sorprendió el potencial del país; casi 1.000 millones de habitantes, 50 millones de multimillonarios, 12 millones de licenciados cada año, 50% de la población por debajo de los 25 tacos. Este país tiene que explotar y parece que, con la llegada de Modi al poder cortando 60 años de gobiernos corruptos y burocratizados del Partido del Congreso (el que fundaron los Gandhi…como me recuerda al PRI mexicano) este momento parece haber llegado. Este tío parece tener las ideas claras y una mayoría espectacular para hacer cosas. Tan sencillas (o no) algunas como hacer desaparecer los aranceles entre cada uno de los 29 estados que componen la India o apoyarse en el capital exterior para desarrollar la manufactura India, muy parada por la indolencia de la gente y las pocas ganas de invertir hasta ahora.

Y es que ves cosas y dices: esto no ha cambiado desde que se fueron los ingleses en el 47, dejando el país partido (Pakistán, Bangladesh, India…) y muchos, muchos muertos por las guerras entre Hindis y musulmanes (que formaron su estado en Pakistán y es el gran enemigo; a pesar de eso sigue habiendo 150 millones de musulmanes). Y lo dices porque Delhi es, por definirlo de alguna manera gráfica, todavía un agujero…pero también ves cosas, sobre todo potenciales porque hay mucho por hacer, pero también han ido desarrollando zonas que están muy bien (sobre todo al sur de Delhi en Gurgaon) y yo tengo el convencimiento de que esto tiene que despegar…y las oportunidades están ahora. Porque China ya es el pasado para hacer cosas e india es el futuro.

Todo esto lo fuimos viendo en las múltiples reuniones con potenciales socios. Vimos gente preparada, con ganas de hacer cosas, con mentalidad empresarial y que valoraban nuestro know how, nuestra tecnología…ya os iré contando.Tuvimos la oportunidad también de que el embajador (político muy conocido del PP en exilio dorado…¡vaya nivel de vida!) nos invitara por partida doble a la “Residencia del embajador” que suena bien pero está todavía mejor. Vaya con la choza que “tenemos en Delhi”!…con la que está cayendo…ay la casta, la casta! ¿Qué hay que hacer para ser político?!! bueno, ya les queda poco, o eso espero al menos…

Bueno, pues a la segunda invitación era para un espectáculo de cante flamenco de las minas de la Unión! Sí señor, con un par el alcalde del municipio murciano de La Unión se fue de gira con 2 bailaores y 3 cantaores a la India con 2 únicas actuaciones en Delhi (esta de la que hablo en los jardines de la Residencia) y en Bombay. No organiza mal el embajador que se le ve “bon vivant” y hombre de trato afable. No faltó detalle, especialmente en el lado culinario y el del alcohol, que sobre todo disfrutaron los invitados locales pues el alcohol es carísimo en la India y, como no, los becari@s de la oficina Comercial (siempre tan atentos ellos), que llevaban casi un año sin pegarse un homenaje de esta naturaleza. Y realmente el espectáculo fue muy emocionante. Como decía uno de los cantaores ante un plato de curry: “quillo, estos indios que pollas comen! Pero hay que ver que bien organizan tó!”

Publicado el 26 noviembre, 2014 por El Viajero en Asia / Sin comentarios

Los tuneles del Vietcong

Me ha sorprendido gratamente el cambio experimentado por Ho Chi Minh City en los últimos 4 años. Recordaba a la antigua Saigon como una ciudad comercial sin mucho encanto y menos pujanza y, sin embargo, me he encontrado en este viaje con una ciudad mucho más dinámica donde se empieza a palpar un desarrollo tipo ciudades chinas. Esto no sé si es bueno o malo pero, al menos, como decía al principio me ha sorprendido pues no esperaba tanto cambio.

La verdad es que la última vez que la visité fue un viaje relámpago a un Foro que organizaba el ICEX y casi no nos dió tiempo a paladear la ciudad ya que partí rápidamente hacia Hanoi (más pequeña pero con más encanto). Esta vez pude disfrutar de un fin de semana y descubrir lugares que le dan a la ciudad cierto encanto colonial. Lo mejor de todo es que es muy fácil de conocer; todos los puntos de interés están en un radio de no más 1 o 2 kilómetros alrededor de la plaza donde se encuentra la ópera, que está rodeada por los hoteles más clásicos de la ciudad: el Caravelle en cuya azotea se encuentra el famoso Bar Saigon y el centro de reunión de los periodistas occidentales durante la guerra del Vietnam, el famoso hotel Continental.

Y es sobre esta guerra donde se centra la historia de esta ciudad que fue la capital del Vietnam del Sur gobernada, tras la independencia de Francia, por un títere de las potencias occidentales que, rápidamente, se echó a los brazos de EEUU. Este hizo todo lo posible para evitar la victoria de los comunistas de Ho Chi Minh y, durante casi 20 años, se embarcó en una cruzada atroz con todo tipo de tropelías sobre las tropas del vietcong y sobre la sociedad civil en general.

Es curioso visitar los museos (War Remnants y el palacio de la independencia) donde aparecen documentados los hechos desde el punto de vista vietnamita (que, digamos de paso, difiere bastante sobre los malvados charlies de las películas yankees). Finalmente, el 30 de abril del 75, las tropas del norte entraron en el palacio presidencial (hay una foto muy famosa de un tanque tirando abajo la valla) y ese mismo día evacuaron a los últimos soldados y personal diplomático de la embajada americana. A partir de aquí Saigon se convierte en HCMC y se crea un único Vietnam aliado de la Unión Soviética…les salió un poco mal la jugada a los americanos que dilapidaron en esta guerra casi 300 mil millones de dólares y muchas vidas…

Volviendo al inicio, me ha sorprendido la cantidad de restaurantes que se han abierto en estos años. Destaca un clásico, el Mandarine en el que ya estuve hace 4 años. Esta vez también estuve en un par más cuyos nombre no daré para no tener que detenerme en la historia de la rata que pasó corriendo entre las mesas de la terraza…Como no me es algo novedoso en Asia no le dimos más importancia, sobre todo cuando se lo comentamos a la camarera y, por la cara que puso, le pareció hasta algo simpático…Eso si, en general los restaurantes son todavía baratos, muy baratos…

La vida nocturna no la pudimos catar en exceso pues las excursiones nos obligaban a madrugar pero se veía que había muchos bares en la zona del río que yo no recordaba. Ni siquiera nos acercamos al clásico de los clásicos, el Apocalypse Now que tanto le gustó a Rafa Torres hace 4 años…

Dicho esto, el viajero que no para, acompañado de nuestro director en Asia, Alvaro, contrató la excursión que nos recomendaron; subir el cauce del río Saigón en barco rápido para conocer los túneles donde se escondían los soldados del Vietcong para evitar que los americanos les descubrieran en su guerra de guerrillas. Estos se dedicaron a hacer todo tipo de barbaridades para intentar cepillárselos (bombardear la jungla con agente naranja que hacía desaparecer TODO rastro de vida, guerra química contra la población civil (Mai Lai), torturas a soldados y campesinos a los que acusaban de colaborar con la guerrilla…). Mientras los otros se refugiaban en este entramado de túneles a los que accedían por unas trampillas que tapaban con tierra y la única forma de cerrar era poniéndoselas en la cabeza y agachándose (de verdad que cuesta entender como se metían en esas madrigueras).

Posteriormente, dentro de los túneles, que habían cavado a mano, tenían todo tipo de búnqueres a diferentes niveles e incluso cocinaban dentro con unos pequeños orificios para que saliera el humo y entrara aire que tapaban para evitar que los perros les pudieran seguir el rastro. Es curioso de ver y fácil imaginar, el infierno que suponía para los americanos intentar introducirse en esa jungla repleta de trampas en las que se quedaban ensartados a las primeras de cambio y no te quiero ni contar al que se atrevía a meterse en alguno de los tuneles en los que has de ir casi reptando.

El highlight de la excursión para los más belicosos es que puedes comprar balas y disparar clásicos como los AK47 (yo, como ya tuve mi ración de disparos fallidos en la mili y tengo la clavícula en recuperación preferí abstenerme) y para los más aventureros recorrer uno de estos túneles (se entiende que un poco edulcorados para turistas con cierta iluminación y algo más grandes que los reales). Te dan varias opciones de salir cada 20 metros, yo como un campeón me hice los 100 y salí sudando como un pollo…eso si, perdimos por el camino a un filipino gordito y su mujer que nunca quedó claro que pasó con ellos…cosas del Vietcong!

Publicado el 17 junio, 2014 por El Viajero en Asia, El viajero, Vietnam / Sin comentarios

Otra vez en el hotel kitsch por excelencia…

Pasamos el fin de semana después de Carnavales en Madrid porque celebrábamos el cumpleaños de nuestro añorado Luchito. Ya se que la palabra celebrar no parece la más apropiada para recordar el cumpleaños de una amigo que ya no está pero Lili quiso que el ambiente fuera de celebración y no de tristeza. Y allí estuvimos con un gran éxito de convocatoria (más de 30 personas muchos recién llegados de carnaval!) abarrotaban la sala reservada en un restaurante, como no, peruano. Así nos reimos acordándonos de los pisco sours que preparaba Lu (incluso cuando él ya no podía degustarlos…) y los tiraditos o la causa limeña que tanto disfrutaba y, como no, de ese suspiro limeño que ha de coronar cualquier cena peruana. Exitazo!

De Madrid directo para China haciendo escala en Dubai. Llegué a Hong Kong en un viaje extraño pues hasta las 10 de la noche no llegué al hotel y, sin haber dormido mucho por las muchas posibilidades de entretenimiento que ofrece el flamante A380 (incluso con un bareto en la parte de atrás donde te puedes tomar desde unas cañitas (de lata) hasta una copa de Moet Chandon…to gratis total!).

Y si bien el hotel de Hong Kong no es, precisamente, muy glamouroso, si que es verdad que tiene una terraza (la llaman tropical) donde poder fumar un buen puro y tomarte una Qingdao. No tiene mucho más pero es barato y no está mal situado.

Al día siguiente trámites, visitas a partners y constitución de la sociedad en Hong Kong que necesitamos para poder dar de alta al chaval que tenemos allí, curiosa comida en un centro comercial malayo, autobús hacia China, follón en el paso de la frontera, taxi y atasco, mucho atasco y….por fin, llegada a ese remanso de paz que es mi hotel fetiche, la gloria de los amantes de lo kitsch, la horterada hecha hotel; mi hotel preferido sin duda, el Intercontinental de Shenzhen, con sus chinitos vestidos de lunares ellas y con sombrero cordobés ellos, con sus toros y cornamentas a gogó, con su restaurante chino que se llama “El Chino” y sus salones grande (da en chino) España y pequeño (xiao) Barcelona (generará un problema diplómático si reciben visitas de la Generalitat?

Imagino que la de protocolo se va a la puta calle al día siguiente si los mete allí!) y, como colofón, el bar galeón en la piscina que, efectivamente, es un galeón a tamaño natural donde disfrutar de magnífica cerveza de trigo y amenas actuaciones en directo de grupos de versiones rock (buenos bailes nos pegamos durante el comité de Logis hace un par de años!)

Claro que está al lado del parque temático wonders of the world donde se pueden visitar (a lomos de un cómodo monorraíl que, por cierto, pasaba muy cerca de la ventana de mi habitación) casi todos los monumento mundiales a escala reducida (también hay otro de China relativamente cerca….y un hotel que construyó un millonario enamorado de Venecia….). vamos que hay para elegir…

Y en el próximo post os contaré sobre Shanghai (otra vez pero es que últimamente no varío mucho de destinos). Y escribo esto con el Atleti líder…que dure!

Publicado el 25 marzo, 2014 por El Viajero en Asia, Hong Kong / 3 Comments

Din Tai Fung: dumplings con estrella Michelin en Hong Kong

Comer dumplings es una actividad muy corriente en el sur de China (hablamos de esa especie de empanadillas cocinadas al vapor y rellenas de todo tipo de cosas). De hecho, como para nosotros sería ir de tapas, para los cantoneses o hongkonitas el Dim Sum es casi una religión. Esto es una especie de brunch (generalmente acuden los domingos) en que los camareros van pasando con carritos con diferentes tipos de manjares (generalmente los socorridos dumplings pero no exclusivamente). Pues bien, resulta que en Hong Kong además, puedes comer dumplings con estrella Michelin, y todo gracias a la cadena taiwanesa de restaurantes Din Tai Fung que tiene 2 locales en Hong Kong y la que acudimos con Alvaro y nuestro hombre en HK (Steven) durante mi último viaje.

Como Singapur, Hong Kong es un centro culinario de primer nivel donde puedes encontrar restaurantes de chefs renombrados (mucho francés pero también algunos españoles como Paco Roncero) a unos precios de escándalo (nunca, repito nunca pidáis vino en estos restaurantes…bueno en HK en general…). También los hay más locales para turistas que están muy bien como el que ya os he comentado alguna vez el Hutong en Kowloon (impagables las vistas!). Eso si, barato, barato ninguno. Donde hay pasta…ya se sabe!

Empiezo diciendo que el Din Tai Fung merece la pena, y mucho, pero no os esperéis mucho más que un restaurante donde tomar dumplings con cerveza y mesas sin manteles. Especialmente el de trufa y cerdo es espectacular. Eso si, no esperéis otra cosa que el típico restaurante chino donde te sirven de inmediato ya que la preparación de los dumplings no es trabajosa (lógicamente están hechos cuando llegas) y atiborrado de turistas. Precios muy razonables y en 45 minutos fuera y rotación de mesa. Nosotros llegamos a las 9.30 al que está en la isla (Yee Woo Street) por lo que no hubimos de esperar pero cuidado porque cierran a las 10!.

Es una eterna queja a la que me uno contra el chauvinismo francés: ¡Qué fácil es dar estrellas a restaurantes en Asia no competidores directos de la desfasada cocina gala (fácil ver el ejemplo de Japón donde en Tokio hay más estrellas que en toda España) y que difícil en España (valor al alza y competidora directa de la casa madre en turismo de lujo gastronómico!).

Otra buena elección en este viaje fue el hotel. El recién abierto Indigo de Hong Kong es muy recomendable con un diseño muy moderno a unos precios razonables para HK. Impagable la piscina en el piso 20 que sobresale el edificio con el suelo de cristal!

Por cierto, fuimos a tomar una copa en la famosa calle de bares de Lan Kwai Fung y me hizo gracia el cartel que avisaba de lo que te podía pasar si bebías… todo muy gráfico!

Y yo que venía con la resaca de los pisco sours de la noche anterior en el Ceviche de Shanghai con los Alvaro´s

Publicado el 8 enero, 2014 por El Viajero en Asia, El viajero, Gastronomía, Hong Kong / Sin comentarios

Las comidas callejeras en Singapur

Esperaba en mi primera visita a Singapur que fuera una ciudad tipo Hong Kong…y, efectivamente, es una ciudad estado tipo Hong Kong. Es verdad que mucho más mestiza que la ciudad china pues, si bien la raza imperante es la china (una variante autóctona bastante curiosa fruto de mezcla de chinos que llegaron en el siglo XIX y mujeres autóctonas (malayas o indonesias fundamentalmente). Y es que Singapur, situada estratégicamente a la entrada del Estrecho de Malacca, se desarrolló como centro comercial primero y posteriormente financiero. Aparece en la historia con la llegada del estadista inglés Stamford Raffles que negocia con los jefes tribales de la cena la cesión de la ciudad que se convierte en Colonia británica a comienzos del XIX. La huella de este hombre está presente por todas partes empezando por el famoso hotel colonial que lleva su nombre y donde se creó el famoso Singapore Sling (una especie de gintonic flojito para mujeres….y Carlitos…). Este hecho hizo que miles de chinos huyendo de la miseria se establecieran en la ciudad creando una cultura propia (la Peranakan). Es curioso ver en Little China el Heritage Museum con las famosas “shopping houses”, bloques de viviendas con la tienda en los bajos donde vivían hacinadas familias enteras en condiciones “difíciles” por decirlo de una manera light.

Y es que llegamos a Singapur a las 9 de la noche con un descontrol horario importante y sin hambre alguna pues acabábamos de comer en el avión (he de reconocer bastante lío con el cambio horario respecto a Sri Lanka). Ya a las 11 decidimos salir a dar una vuelta (lo bueno es que todo está muy cerca y te puedes desplazar fácilmente a pie). Nos encaminamos a una zona recién desarrollada en el pier (puerto) donde han abierto locales a tuttiplen (bares, restaurantes, discoboites….). Era curioso recordar que en esa zona era donde desembarcaban los barcos hace 2 siglos repletos de mercancías y donde se amontonaban los pobres y los más pobres todavía en busca de salir del pozo. Ahora es una zona de superlujo …

Como no acabábamos de encontrar la autenticidad que buscábamos, nos desplazamos a uno de los famosos Hawkers. Antes de explicarlo, deciros que Singapur se caracteriza por sus leyes restrictivas y su pulcritud (tipo Hong Kong pero todavía menos chino). No se puede fumar en ninguna parte, si tiras un chicle al suelo te meten en la cárcel…Era de esperar que estos famosos mercados de puestos callejeros estarían perfectamente organizados y limpios…y así es, aparte de barato. Lo que más me gustó en Singapur es ir probando los diferentes Hawkers, con gran variedad de puestos cada uno con su especialidad y abiertos las 24 horas del día. Lo cierto es que llegamos al de Glutton (enfrente de la bahía por otra parte) sobre las 1.30 de la mañana y estaba a tope de ambiente.

Menú: las imprescindibles tortillas de ostras y el famoso “spicy crab” o cangrejo picante. No veáis como cayó a esas horas…y con ese magnífico panorama de Marina Bay, el complejo Sands a un lado con sus torres y el barco encima, la noria que enmarca el circuito de F1 y la ciudad moderna y colonial fusionada en el otro con el impresionante Hotel Fullerton, si bien no estuvimos allí, este último ha abierto uno moderno que se llama, creo recordar Fullerton Bay que es un complejo de cristal incrustado en la bahía con las suites acristaladas dando al mar que tenía una pinta espectacular. Vamos, que no pudimos dejar la noche ahí y nos fuimos a tomar la última…cLaro que al ser diciembre y estar situado prácticamente en el Ecuador, la temperatura por la noche es superagradable.

Como recomendaciones, no dudéis en visitar también el Maxwell food center en Little China donde no debéis de ir al puesto cuya especialidad es el sabroso «chicken rice» que te permite comer adecuadamente por la friolera de 3€!….. Si os salís un poco de Little China siguiendo la misma calle encontrareis una zona repleta de casas típicas Peranakan que es curioso (no dejéis de ver la Baba house que se puede visitar con cita previa). También me pareció interesante el paseo en barco por la bahía (por las vistas) y el museo Peranakan (como os dije me hice fanático de la colorista cerámica) y obviable el paseo por Little India aunque comimos en un sitio muy curioso en Arab Street (Le Caire) comida árabe donde te puedes fumar una Shisha. Cerca del hotel teníamos un bar muy curioso en el bajo de un edificio moderno (Delirio en la calle del Raffles) que contrastaba por su aspecto gótico…a mi me recordaba al metro de Moscú.

Respecto a la comida no dejar de mencionar mi primera experiencia con el Durian o la fruta apestosa. Ya la había…ejem…olido en Hong Kong en algún puesto callejero, pero tuvimos la valentía de probarla en un postre en un restaurante (Ginger blue como no Peranakan…) y…bueno, yo lo pruebo todo pero a Paula le dio más de un problema estomacal….Debe de ser, sin duda, la comida y su fusión de cocinas, el highight de cualquier viaje a Singapur…aunque también las compras. Y es que es un centro de consumo bestial, con Orchard Rd a la cabeza donde hay centros comerciales a mansalva y todas las tiendas imaginables (por supuesto de las marcas top de ropa pero también algunas curiosas como la inabarcable de libros Kinokuniya). Si lo que buscáis es electrónicos id a Funan, los precios de lo que pude comparar son como un 20% más baratos que en España y no olvidéis de pedir la factura para que te devuelvan el impuesto en el aeropuerto ¡qué fácil son todos los trámites en Singapur….!

Publicado el 2 enero, 2014 por El Viajero en Asia, El viajero / Sin comentarios

Viaje relámpago a Sri Lanka

Todo viene producido por mi desprendimiento de retina que, si os acordáis, me obligó a cancelar, entre otras cosas, mi viaje al F1 Grand Prix de Singapur en septiembre. Con objeto de conseguir un vuelo económico, había sacado una curiosa combinación con Emirates que hacía escala en el aeropuerto Bandanarike de Colombo (capital de Sri Lanka, la antigua Ceilán para los despistados). Si bien la escala sólo preveía una parada de 6 horas en Colombo había organizado darnos un paseo por la capital del antiguo reino Tamil. Con la operación y el consiguiente cambio de planes en el que tuve que retrasar el viaje a diciembre, vi que existía la posibilidad de sustituir un día en Singapur por una escala de 24 horas en Sri Lanka y…aunque sólo fuera por currículo y poder añadir así Sri Lanka a mi lista de países visitados, aquí aterrizamos un jueves a las 8 de la mañana con el objetivo de sacar el máximo partido a una escala de 24 horas!!!

Y es que, teniendo en cuenta que Sri Lanka es una isla, cuando comentábamos en hoteles, restaurantes, etc. que habíamos llegado ese mismo día y nos íbamos al día siguiente, la gente no se lo creía (flipaba diría yo), dejando claro que éramos los primeros turistas que sólo pasaban una noche allí….yo no había conocido a nadie que hubiera pasado aquí menos de 5 noches me llegaron a decir. Bueno, nunca me gustó lo convencional.

Habíamos contratado (gran gestión de Paula que no acababa de estar convencida de las bondades del país) un guía que nos recogería en el aeropuerto y nos llevaría hacia el sur, a la ciudad fortificada de Galle, donde pasaríamos la noche para devolvernos a la mañana siguiente al aeropuerto y así continuar nuestro periplo a Singapur. Y se nota que Sri Lanka (colonia primero holandesa, con reminiscencias portuguesas y, finalmente, inglesa), tras acabar con la cruenta guerra que en el norte de país libraba el gobierno con los tigres tamiles, es un país que se está abriendo de manera importante al turismo y que tiene mucho que ofrecer (desde luego imposible para 24 horas…).

En lo primero que se nota la apertura al turismo es en la facilidad con la que te “cuantifican” las propinas. El que nos ayudó a cargar las maletas al coche (básicamente se lanzó a abrir la puerta del coche y nada más) nos pedía 1.000 rupias sin ningún pudor (1 rupia es aprox. 1 peseta….mola volver a hablar en pesetas!). Cuando le dije, y era cierto, que no tenía rupias, me enseñó un billete de 10€ a ver si colaba…olé tus huevos!

Lo primero que te llama la atención es la magnífica autopista inaugurada 2 meses antes que conecta Colombo con el aeropuerto. Si a esto le sumas que Colombo está unida con Galle por otra autopista de peaje el viaje se podía haber convertido en peanuts (120 kms en autopista…una horita). Desgraciadamente, y los que viajamos sabemos que esto pasa mucho, el problema venía en la conexión entre ambas autopistas que nos llevó, aprox, una horita y media de carretera completamente congestionada….Alguien debió enriquecerse por no pensar en ese pequeño detalle…

Primera parada un criadero de conservación de tortugas que parece que son muy populares como alimento de los nativos y, por tanto, han de gratificarles generosamente que les lleven los huevos que ponen en las playas. Es en esta zona donde el tsunami de la nochebuena de 2004 pegó fuerte. Recuerdo perfectamente la imagen el tren volcado después de haber sido sacudido por la ola; ¿os acordáis?

Más al sur, nos dio la bienvenida un personaje con bigotes italianos, vestido de capitán de pacotilla y con un olor agrio que echaba para atrás en lo que sería nuestro “river cruise” por el Madu river. Dimos una vuelta entre manglares, paramos en la “cinamon island” donde nos enseñaron como se extrae la corteza de las ramas y los efectos medicinales que tiene. Como es habitual nos vimos obligados a comprar todo tipo de canela (en polvo, en rama, en aceite curalotodo…) que, como también suele ocurrir, Paula perdió a las primeras de cambio…

Nos dimos un baño exfoliante de pies en una piscina de peces que te los dejan como nuevos a mordisquitos y visitamos un templo budista donde dejamos la donación más baja de los últimos años según aparecía reflejado en el libro de visitas. Después de todo esto, el highlight vino cuando el capitán me dijo que tomara los mandos de la embarcación durante la travesía entre los manglares; tanta responsabilidad me pudo y le pegué un buen golpe al puente que debíamos de cruzar en una arriesgada operación. Acabamos la excursión comiendo un sándwich convenientemente amenizados por una banda local de niñas que, con trajes tradicionales, interpretaban bailes locales.

Finalmente llegamos a Galle que es una ciudad fortificada fundada por los portugueses pero que dieron fama los holandeses y que realmente es muy bonita. Además hay varios hoteles boutique interesantes y restaurantes donde probar los curries tradicionales. Maravilloso el Fort Printers hotel en la antigua casa del gobernador que también fue imprenta y que tiene una piscina incrustada en el patio interior que quita el hipo. Cenamos en otro hotel que nos recomendaron y donde siguieron asombrándose de nuestro corto periplo.

Lo cierto es que el país da para mucho más; probablemente en una semana se puede sacar una mucho mejor impresión con parques naturales, ciudades históricas coloniales y bellas playas que no nos dio tiempo a conocer.

No conozco la india pero me da la sensación de que puedes tener cierto sabor de la India en menos espacio y con menos pobreza…no sé, ya os contaré porque volveré sin duda.

Y por supuesto, no pudo faltar la escena del encantador de serpientes con el baile de la cobra y la pitón que me puso al cuello y me dejó toda la tarde oliendo a pescado…

Publicado el 18 diciembre, 2013 por El Viajero en Asia / Sin comentarios

Un poco más sobre Tsingtao o Qingdao

Los grandes atractivos de la ciudad, aparte de la bahía que permite disfrutar de unas vistas espectaculares y con unas bonitas playas (para China) que en verano se deben de poner hasta el bote, son las construcciones del centro de la ciudad con ascendencia alemana.

No olvidéis que de aquí es la famosa cerveza china (Tsingtao o Qingdao…).

Y esto es así porque la ciudad fue entregada a los alemanes a finales del siglo XIX por 99 años después de que fuera ocupada por el Kaiser Guillermo tras el asesinato de 2 monjes alemanes (en esa época era bastante habitual aprovecharse de los chinos con cualquier excusa y quedarse partes de su territorio en concesiones…véase Hong Kong o las concesiones francesas, japonesas o británicas en Shanghai).

De hecho,hay una curiosa iglesia protestante, una horrorosa iglesia católica (que con buen criterio medio destruyeron en la revolución cultural de Mao) y un, este sí, espectacular castillo al estilo centroeuropeo que fue la casa del gobernador durante las 2 décadas de ocupación alemana (que acabó con la invasión anglojaponesa al acabar la I guerra mundial y que se concretó, la salida alemana y entrada japonesa, en el Tratado de Versalles). Parece que el coste de construcción del palacio fue tan elevado que, cuando el Kaiser recibió la factura, destituyó de inmediato al gobernador. Impresiona ver los salones de baile con los que cuenta y es fácil imaginar las pantagruélicas fiestas que se debían de organizar.

Posteriormente, tras la revolución, fue utilizada por mandatarios de países amigos para estancias estivales (aparte de Mao que estuvo en el 57, por allí pasaron Ho Chi Minh y Sihanouk de Camboya entre otros).

En cuanto a la comida, aquí se come mucho marisco; marisco de ese que ves en China que parece sacado de una película de ciencia ficción y que, dicho sea de paso, tiene más bien poco sabor. A pesar de los antecedentes, e imbuido por el estado fluído, me dejé llevar por lo típico y degusté unas almejas gigantes (muy gigantes) y una especie de gambas mezcla de cigalas y elefantes (ya que tenían trompa) y las bañé con unas buenas jarras de cerveza local…maravilloso!!!!

Impresiona el paseo marítimo que, desde el centro de la ciudad se estira hacia el norte por más de 20 kms (lo puedo atestiguar porque los corrí por la mañana entrenando y sudando la cerveza a pesar del frío que hacía…)

El domingo por la noche tomé el vuelo a Hong Kong. Como no, cenamos en el que, por ahora, es mi restaurante favorito de Koowlon, el Hutong; chino de diseño situado en la Torre Peking 1 y que, aparte de la comida, sólo por las vistas merece la pena la visita.

En cuanto a Logis China, seguimos adelante con la posibilidad de fusionarnos con los partners italianos de los que ya os hablé. Si se concreta (cruzo los dedos) puede suponer un acelerón importante de la operativa en China ya que alcanzaríamos una facturación superior a los 3M€ y gestionaríamos almacenes en Shanghai, Donguan y, en breve, espero que también en Hong Kong…

Publicado el 25 marzo, 2013 por El Viajero en Asia / Sin comentarios